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大牌設計師真的是品牌的獲利萬靈丹嗎?

關於大牌設計師之於品牌的【雞生蛋、蛋生雞】.......
日前收到Cherylanne寄來的兩則討論到設計師與品牌之間關係的新聞,雖然和設計沒有直接關係,但是論述內容卻和設計師有關,也和時尚產業有關,覺得有參考價值,於是放在部落格裏,讓有興趣的同好閱讀以了解趨勢囉!


更新日期:2007/06/28 07:10 記者:編譯蔡繼光/報導

沒沒無名的設計師能在時尚圈崛起,大牌設計師被冷落,原因全出於財務考量。

從前,設計師有財力自創品牌,但成長緩慢,規模也大不起來。

到一九八○年代,豪奢的新概念誕生,企業家投資買下這些舊品牌,打造更新,網羅知名設計師,為品牌加值。但當品牌逐漸成長,一手培植的明星名氣也跟著響亮,薪水和排場要求也水漲船高。代價愈高,利潤就相對減少。

今天,年輕設計師根本沒有自創品牌的財力,需要有金主在背後出資,但光有才華能力,沒有品牌,很難說動金主。

所以,一些大品牌便採取逆勢手法操作。當成本高貴的明星設計師求去,或被辭退,公司主管便順勢裁減創意總監預算,改聘曾師事明星設計師、鋒芒尚未顯露且不會獅子大開口的年輕人。

當設計師變員工,不管他們設計的產品有多暢銷,名氣依舊大不起來。公司高層可以招之則來,揮之即去,形成豪華時尚圈裡新興的旋轉門現象,而且設計師名氣不大,他們求去對品牌形象傷害也比較小。

不過,如果品牌設計師每兩三年就更換,仍會對產品的風格延續與廣告構成一定的影響,造成死忠顧客的流失。

湯姆福特對明星設計師體制的殞落也相當感傷,因為這些明星到底是品牌的能量與關注所在,是品牌的永續資產,引擎的燃料。而沒有燃料的引擎,終究是會熄火的。

時尚名牌 不再迷信大牌設計師

更新日期:2007/06/28 07:10 記者:編譯蔡繼光/報導

過去,所謂的時尚名牌,都有大牌設計師界定與加持,像YSL聖羅蘭、Gucci古馳、CelineGivenchy紀梵希、Chloe,都有家喻戶曉的專屬設計師,如湯姆福特、麥可寇爾斯、亞歷山德麥昆、史泰拉麥卡特尼,但這種現象現在正逐漸打破。只要製程夠嚴謹,名牌依舊是名牌,設計師就不見得非是耀眼明星不可。

這些大牌設計師每年的確為所屬品牌創造十億美元以上的豐厚利潤,但他們的報酬也高達數百萬美元,他們工作的格局大,日常的排場也不小。他們不光是奢華時尚的創造者,本身簡直就是時尚的表徵。

如今,名流時尚設計師已不再被當成寶,也像Christian Dior在二○○○年砸重金網羅聖羅蘭知名男裝設計師何迪史立曼尼的手筆,已成絕響。

現在的豪奢品牌會精打細算,從大品牌的眾多助理中挑選年輕優秀,又肯埋首苦幹、對名利不斤斤計較的設計師。

古馳集團總裁兼執行長羅伯‧波列特說:「我們沒有必要引進明星設計師,因為明星設計師自己成為品牌,這是我們要扭轉的現象。品牌本身才是英雄,我們所做的一切,都應該只為這個品牌。」

古馳創意總監弗莉妲‧吉安尼尼就是標準典範。這位年僅卅四歲的義大利美女,時尚學院畢業後加入羅馬名牌Fendi團隊,擔任飾品部助理。她在Fendi期間設計的長方形手提包baguette bag搶手,業績暴漲。

六年後,吉安尼尼投效湯姆福特的古馳團隊,擔任手提包設計總監。並在二○○六年初福特離開古馳後擢升為總舵手,連三季推出的復古服飾和手提包博得媒體好評,產品賣得嗄嗄叫。

吉安尼尼色彩艷麗的花紋系列配件,靈感來自古馳一九六○年代為葛麗絲王妃設計的領巾,獲得空前成�,為古馳創下亮麗業績。光是二○○六年,古馳營業額就高達廿一億歐元(台幣九百卅億元)。

 

 

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